端午既过，这算是一篇过期的食事忆述。但记忆又怎么会过期呢。
今天与朋友说起粽子咸甜之分，我并没有细致考证过，从小到大，咸的甜的粽子都一直在并行纷呈，但最有感觉的依然是咸肉粽，爷爷奶奶亲手包扎烹制的。
粤语有句古训：未食五月粽，寒衣无入栊。一叶粽皮，原来是寒暑分界的泾渭，既是生活智慧，又是季候交替的仪式感。
端午时节的赛龙夺锦之前，定会有充沛雨水让江面涨潮，甚至引起内涝。“龙舟水咯...” 老人们会轻描淡写地一语道尽，是生活累积下来的智慧与淡定。中华文化虽有不少悲戚的纪念与禁忌，但其实也有端午节这种化悲痛为祥和的特异功能，伍子胥或屈原为国愤而投江的壮怀，甚至有说赛龙舟是当年被追杀的影射，包扎粽子是被五花大绑的映射，而年月逝去，都化为温馨包粽的家庭同乐日，和千船竞渡的喜气洋洋，不是只有忘却的纪念，生活中人的能量也总能化负为正，西方万圣节同样源自悲惨故事，最后化为欢乐祥和，东西一同。
小时候，爷爷奶奶的粽子总动员让我的好奇心竖起。从买竹叶开始筹备，奶奶会喋喋不休地点评今年的竹叶与往年相比如何这般，也会为买得上好的竹叶而欣喜雀跃，广州人的仪式感很多时候都化在食字里边，民以食为天，这个民字，广州人一定冲出来高呼舍我其谁。
竹叶备齐只是预热阶段，往后便是糯米了，陈年糯米，生虫的不要，那个年代保鲜条件不佳，供应也不尽充足，为得好米，发动人脉，上下求索，颇费周章，靓米到手方算尘埃落定，糯米占粽子的比例最高，好米与竹叶的芳香结合相得益彰，剥开粽叶的初印象和初味觉都是至关重要，不止于此，糯米深处的内核还大有乾坤。
所谓咸肉粽，绝非一块带咸味的肉片了事，咸肉只是领衔主演，这位男一号也是得精挑细选：非五花肉莫属，肥瘦需均匀，选料最是关键；厚薄适中，刀工不可马虎。因为煮成之时，肥肉部分刚好处于软融状态，一部分油脂糅润周边，消解了肥肉的突兀感，油脂甘香溢出，瘦肉部分同样吸纳了部分油脂而变得不干不柴，肉味也恰到好处。五花肉华丽入粽前当然还要用五香粉与白酒腌制，分量多少是个世界谜题，全凭师傅经验和感觉，这在事事标准化的后来世代眼中也许很难理解，但美食这活儿，从来既是技术又是艺术，若事事清楚明了那就少却了料理的灵性与感悟，我从不排斥标准化，但我也觉得食事中保留某些只可意会偏不言传的神秘部分最是奇妙，任它混沌模糊，不妨碍我能明辨这就是爷爷奶奶出品的独特味道。
咸肉协同的周遭，还有绿豆，栗子，莲子，甚至花生，与咸蛋黄...或增或减，或多或少，悉随尊便，这种味道的名片，就看料理人的巧手与巧思，太极生两仪，两仪生四象，基准既定，可以变幻多端，最终成品的细微差别辨识，还得靠你那挑剔敏感的舌尖。一口一口吃下，看看爷爷奶奶狡黠的眼神，他们会卖弄一下：知不知道今年有什么不一样呀？少不更事胡乱猜说一番，赢来他们洋洋自得的神情，暑气渐渐升腾，他们在哈哈大笑里变得快意无限。
美食很多时候就是一个能量池，隐藏了很多碎片记忆和情感源代码，当时的我懵懵懂懂或不以为然，不知一切会暗暗潜伏下来，事过境迁，到了某个节点会忽然浮出，一切恍如昨日。那种温暖的力量，曾经的触感，通通归位。据说记忆也会自己创作，欺骗主人，但其实无伤大雅，粽香当前，历历在目，脑力理性暂放一边，这一刻，我就做了感觉的奴隶，又何妨呢。
祖辈的亲人已远离多年，一勺糯米香，一瓣粽叶青，他们的和暖笑意，近在眼前。
龙舟水会退潮，思与忆，总能历久常新，伴随我们每个季候潮汐，
归又复来。