年底的最后一个周末，天空晴朗，冬阳温暖，气候宜人，我们登上西去广东的动车，来个辞旧迎新的短线跨省游，行程3天半，景点仅3处，均位于闽粤结合部，第一站是本省的诏安 。
漳州沿海一带的各县景点，早年均已走过。 诏安是福建沿海最西边的县，与广东饶平相邻，原本默默无闻，前些年突然冒出个景点望洋台，引起我的关注，从报纸刊登的照片看似乎不错。说突然冒出其实并不准确，望洋台实际上并非一个新景区，而是刚开发的老景点。从厦门出发动车1小时便到 诏安 ，下车的人也熙熙攘攘，看来在厦门工作的 诏安人不少，但走出动车站就傻眼了，偌大的站前广场上既不见公交车的影子，也没有公交站台的标志，走过那么多动车高铁站，这种情况第一次遇到，此前攻略时已知有公交车进城，每半小时1班，这么多旅客也不可能都去打的，经路边询问得知公交车确实有，但还未到。十几分钟后来了一辆公交，人们蜂拥而上，把车里挤得满满的，进城后又因未按下车铃坐过了两站，乘客与司机都吵了起来，诏安的落后由此可见一斑，下车伊始给人的第一印象就不好。城区都如此，乡镇岂不更差，我不禁为明天的交通担忧，望洋台位于城区南面 梅岭 镇南门村海边，没有直达景区或南门村的车，网上说只能坐每小时1班前往宫口村的农客，中途下车后还需步行。我们在酒店隔壁的汽车站打听，得知车站也不卖乡镇农客车票，上车地点就在站外路边，上车时再买票，在酒店门口的路边小店再问，去宫口的车趟次倒是很多，每20分钟就有1班。
次日上午，在路边没等多久车就来了，售票员还是个时尚的高靴短裤女郎，她告诉我们到梅岭镇的一个三叉路口下车后可坐摩的前往望洋台，网上可没人说过此情况，从地图上看三叉路口至望洋台所在的南门村约有1.5公里的路程，原计划步行前往，有摩的就方便了，不到10分钟就到景区入口，有一石碑说这是厦门山海合作项目。此时尚早，游人不多，上坡右拐很快就看到景区的标志—望洋台，这是一座6米多高的天然巨石，向海一面非常平坦，上有“望洋台”三个摩崖石刻大字，笔力雄浑，分外醒目，每字约1.4米见方，这可不是现代的作品，镌刻的时间竟是明嘉靖五年（公元1526年），距今已有490多年历史，比诏安设立县制还早4年，落款是福建布政司右参政蔡潮。经百度一查，蔡潮为浙江临海 人，曾在福建为官5年，因筹措督运军粮、协力抗倭有功，
漳、泉等地均为他立碑记功，后升任河南右布政使，任内及退休回乡后作为颇多，史上评价不错。明代布政司相当于省政府，设布政使相当于省长，参政仅次于布政使，为省级三把手，早在四百多年前巡查海防时就曾到此一游了，现代人真是有眼无珠，让此石孤独望海近五百年，前几年才开发成景点，据摩的司机称，现已升格为省级风景区。石前有一介绍牌称，望洋台还曾作为“清新福建” 的滨海风光代表出现在《人民画报》上，是福建唯一入选的文化旅游景点。在这座人文巨石下方不远，还有一处天然奇石也引起我的关注，它既是典型的风动石，朝海的一面又呈凹凸不平峰窝状，这是海潮侵蚀的结果，说明古代海平面比现在高不少。
沿着今年新建的木栈道来到海边，这里有段百余米长的沙滩，沙白滩浅，近处是人工养殖的条状设施，远处就是一望无际的南海 ，潮水轰鸣着扑打沙滩、岩石，掀起一阵阵白浪。走到栈道最东端，又见一巨石端坐于高处，从正面看酷似猿头的侧面，从后面看则呈正方形，底部悬空，又是一天然风动石，大自然的鬼斧神工令人惊叹。
艳阳高照，游人渐多，我们离开海边，沿原路返回至景区入口，附近林荫下就是悬钟古城南门，此城非百姓居住城池，而是千户所级的军事城堡，始建于明洪武二十年（公元1387年），因形似悬钟而名，是与龙海镇海卫、漳浦六鳌 、东山铜山并称的福建四大海防古城之一，戚继光、俞大猷曾在此抗倭，多次发生激战，一度陷落，清代郑芝龙、郑成功也曾在此驻兵。600多年来几经战乱，数度重修，明清两代均为东南海防要塞，
但与我们以前去过的六鳌古城不同，这座昔日的军事堡垒现已变为村庄所在，城内盖满了民房，仅有城门及其附近不高的城墙上的古榕，仍依稀可见当年的风貌。我发现门右边城墙旁有一新辟小路，凭直觉估计与景点有关，进去不远便发现岩石上又一蔡潮留下的石刻“君恩似海”，明朝嘉靖皇帝对蔡潮多有褒奖，蔡潮感激涕零，在此刻石以表心迹，我行前攻略时已知古城内有此一景，但今天的游客中只有我一人前来凭吊。
两个小时的游程到此结束，历史与自然交织，内容丰富而充实，尤其是望洋台景区建设已初具规模，除缺一大门外，道路、亭子、公厕一应俱全，而且还无需门票，据说在村后关帝庙旁的果老山，还有仅次于漳州云洞岩的第二碑林，留有30多处明朝海防将领的摩崖石刻，此地值得一游，应该组合开发。我们回城后直接前往广东饶平 ，也就20多公里40分钟的车程，今天是年末最后一天，晚上在路边小炒店小酌一番，以此辞旧迎新年。
饶平应是粤东较贫困的小县，穿城而过的黄冈河还算宽阔，这里的地名多用“饶”字，除县名外还有三饶镇、上饶镇，村有饶洋、田饶等。这里还有不少土楼，最著名的是位于三饶镇的道韵、新韵、饶韵三楼，人称“饶平三韵”。三饶镇距县城47公里，每半小时有1客前往，桥头旁的汽车站距酒店不远，与诏安一样，也是破旧不堪，场地狭小，甚至连汽车时刻表都没有，看来在私车的冲击下，公立客运的日子并不好过，车站门口停着几辆前往高铁站的专线车，车身新颖，再想起高铁站的宽敞新颖，与公路反差巨大。今天是元旦，新年的第一天，上午9点搭上汕头来的过路车，一路北上前往三饶镇，途中看到路边标语牌称“茂芝会议永放光芒”，不禁有些好奇，过去只知“古田会议永放光芒”，从未听说过茂芝会议，不免车上临时百度一番，原来三饶镇北去20公里的上饶镇，有一个茂芝村，1927年南昌起义部队就是从这一带南下广东，影片《建军大业》也体现了80年前的这段历史，时任警察局长的朱德虽然不是南昌起义指挥部的核心成员，手下也只有300余人，但在这里却建立了丰功伟业，奠定了其作为我军创始人的地位。当年朱德奉命率3千人在此阻击国民党钱大钧的两万多追兵，掩护主力南下潮汕，阻击战的地点就在饶平以北的大埔县三河坝，激战3天伤亡千人后撤退，准备南下与主力部队会合，到达茂芝村时得知南下的主力在揭阳已被国民党军打散，领导机关解体，周恩来、叶挺、贺龙均不知去向，一时军心动摇，指挥员也不知所措，朱德召集20多位军官骨干开会稳定军心，并决定北上湘南，最后在砻市与毛泽东秋收起义部队会合时，人员仅剩800多人，但都是精华骨干，如周士第、陈毅、李硕勋（李鹏之父）、粟裕等。没想到近百年前，这一带曾是血雨腥风的战场，并诞生了一曲气壮山河的史诗。
上午近10点，我们到达三饶镇，这里已完全城市化，街道宽阔，楼房齐整，从车站前往位于南联村的道韵楼，需步行约1公里多，走近这座大名鼎鼎的土楼，眼前的情景令人大吃一惊，年久失修，门面破败，左侧上部已不成形，大部分的土墙中段均风化内凹，上段多处是用方形土砖填补而成，从门口所立石碑的介绍文字看，此楼还是全国重点文物保护单位，不知有关部门是如何保护的。根据石碑介绍，道韵楼建于明成化年间，经黄氏三代人百年努力，于明万历十五年（公元1587年）完成，至今已有430多年历史，共有3环，外围3层，呈八角形，占地面积约一万平方米。据网友考证，道韵楼高11.5米，墙厚1.6米，内径101米，周长328米，
是全国最大的八角形土楼，这一点是没有争议的，但从高空看八角更明显，如运用圆面积计算公式，外径应为近113米。在土楼中，八角形也不多见，与八卦外形相同，当地真应该好好保护，在现场可见工程人员活动，建筑材料已入场，看来维修工作即将展开。走进土楼内，偌大的院子显得空旷冷清，只有稀稀拉拉几个游客，中间一独立建筑已无屋顶，墙上一巨幅照片可见土楼全貌。道韵楼是单元式土楼，最内一圈均为门户，可直通二、三环，但多数大门紧闭，无人居住，少数几户人家也谢绝入内，大门入口内侧有一公共楼梯可上三楼，但已被施工人员封闭，我们无法上楼观赏，也无法拍到全貌照片。
另一座土楼新韵楼位于南新村，距道韵楼不远，拐进一条小路不久即可看到，前面场地宽敞，土楼的正面一览无余，楼高三层，气势壮观，虽然上部屋檐有些地方瓦片不全，但墙体基本保存完好，大门上方有一巨型兽脸浮雕，这在土楼中还是首次见到，楼名右边写的年代是雍正甲辰年，即公元1724年，也有近300年历史了，但门口没有任何文字介绍，走进楼内也不见一个游客，里面的住户对陌生人的来访有些不安，用警惕的目光注视着我们，可见平日少有游客光顾。我发现这也是一座单元式土楼，但后面的外围墙几乎都没了，据说原来建有外层，现已塌了一半，尽管如此，它仍号称是全国最大的圆形土楼，
有网友根据航拍照片将其与道韵楼对比，推测新韵楼的外径为105米，将道韵楼放入新韵楼刚刚好，但据我研究， 福建平和县安厚镇汤磨村巷口村的云巷斋土楼直径达147米，原计划建三环，后只建了一环半，目前外环基本完好，那才是真正的全国最大圆形土楼，当然云巷斋也存在院内随意搭盖砖混房屋、历史风貌被破坏的问题，保护状况令人担忧。饶平三韵中还有一座饶韵楼，百度并无具体的条目介绍，仅有一条网友的消息称，饶韵楼位于田饶村，建于明崇祯七年（公元1634年），至今已有383年历史，楼3层，高9.8米，周长163米，占地2212平方，由此可推算其外径为26.5米，比上述二楼小多了，此外，百度地图也查不到田饶村的位置，我们就放弃了。
回到饶平汽车站，直接前往最后一站潮州，70公里的路程约1个多小时，但逢小长假尾声，进城的韩江大桥大堵车，汽车站门口的交通也十分混乱，连公交站牌也没有，到下榻的酒店已是下午4点多。潮州是历史文化名城，也是美食之都，但厦门常见的牛肉火锅倒不见踪影，据了解住处距高铁专线车上车点不远，去广济桥也就5、6百米路，完全可以步行前往，但在非假日广济桥要上午10点才开门迎客。第二天上午我们寄存行李后慢悠悠步行前往，先逛了逛新牌坊林立的太平路，又外观了广济门城楼，近10点时到广济桥景区门口等候。广济桥于1988年列为全国重点文物保护单位，是潮州最著名的景点，人称“游潮不游桥，枉费走一遭”，2009年中国邮政为此桥发行一套邮票，引起我的关注。
广济桥位于古城东门外的韩江上，为古代广东前往福建 、浙江主要通道 ，始建于南宋乾道七年（公元1171年），原为木船连接成的浮桥，水毁后改为浮桥与梁式桥结合，两岸向江心不断增设石墩，中间连接浮桥，断开时便于舟船通航，这种形式的桥梁在我国古桥中尚属孤例，并在墩上建亭，用于休息，后逐渐发展成集市，人称“一里长桥一里市”，几经兵灾水火多次被毁，明宣德十年（公元1435年）知府王源主持大规模重修，东西两桥石墩多达23个，从此定名广济桥，解放后多次改建，浮桥改为钢梁，可通汽车，1989年下游新建韩江大桥，结束广济桥作为交通纽带的历史使命，2003年进行全面维修，历时4年，耗资近亿，其中李嘉城捐款730万，现浮桥设18只木船，东段12墩，西段8墩，设亭24座，飞檐翘角，造型各异，为广济桥又添风采。
上午10点准时开门，门票仅需20元，这恐怕是全国最便宜的景点了，完全可入选中国最有良心的风景区，此次出行，前两处也免票，景点门票这项几乎没花什么钱，这在我所有游历中也是绝无仅有的。今天是小长假后第一天，汹涌的人潮已经退去，非常适合游览，518米宽的韩江风光宜人，水色尚青，我们走走停停，拍拍看看，桥上的亭子各有特色，桥面铺的是长条巨石，桥下可见同样巨大的古石梁，说明古代桥面比现在低好几米，因此，广济桥面和亭子虽是现代新修的，但桥面下的桥墩大部分都是古代原物。
原来东、西段还各有一尊镇水铁牛，但1842年韩江发大洪水，将镇水铁牛之一冲毁，现仅余西段另一铁牛尚在，可见古代韩江洪水之猛烈。走完西段8墩，中间的浮桥还未连接，东西段之间江水滔滔，广济桥呈中断状况，原来10点开门后，需从东岸用机动船将串成一片的三船，一片片顶到江心，前后需要费时40分钟，待浮桥连通后方能走到东段，游客们都围在桥头观看连接的全过程。
广济桥的独特之处是集梁桥、拱桥、浮桥于一身，古时早晚时浮桥移开，以便船舶通航，是世界上最早的启闭式桥梁，与卢沟桥、赵州桥和福建洛阳桥并称为我国四大古桥，著名桥梁专家茅以升给予高度评价，现在水运已经衰落，但开闭形式仍保留下来，这也是广济桥的独有特色。
其实景区可利用这些现成的船，可以开发江上游，让游客从船上一览广济桥正面全景。过中段浮桥登上东段西桥头，广济桥东段比西段更长、更壮观，有多达12个桥墩，桥亭也更多，还专门为重修此桥的清朝太守刘浔等人建了一座“民不能忘”牌坊，这是桥上唯一的牌坊。
走到东桥头，江边公园横卧着几块长条巨石，这就是2003年重修此桥时从江底捞上来的古桥石梁，宽厚各1米，最长18米，重达50多吨，身旁一女游客欣赏时不禁惊叹，古时没有起重设备，生产条件简陋，开采、运输、架设工作如何完成，难度超乎想象。我退到公园最南角，终于将东段全景收入镜头，但在此取景仅有我一人，其实景区有现成的船，可以开发江上游，游客可从船上一览广济桥正面全景。
从东桥头入口看，几乎不见游客，可推断西桥头才是景区主入口，且有城门楼、商业街，又临近市区。东桥头外还有个纪念韩愈的韩公祠，51岁的韩愈因上书《谏迎佛骨》被贬为八千里外的潮州刺史，艰苦跋涉百余日才到达潮州，上任仅七月余就调任袁州，但谁都没有想到，韩愈的潮州之行，不仅成为他生命中最辉煌的的一页，也成为潮州这座城市永远的印记，这条唐代被称为恶溪的河流也被改名为韩江了。本应去韩公祠看看，但时间关系，且回市区还要绕行下游韩江大桥，路程较远，所以我们还是从桥上沿原路返回西岸，整个上午的游程约两个小时。此行原计划最后去汕头南澳岛 ，但感觉景点比较一般，转车又较为麻烦，所以放弃了，下午乘动车返闽，潮汕站不大，但旅客几乎坐满，可见当地的人流之大、经济之发达。